Monsuunivaellus Malanaan Intian Himachal Pradeshissa

2024 Kirjoittaja: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-07 20:26

Lämmin monsuunisade pyyhkäisi Manalin, suositun lomakylän ylle Intian Himalajan juurella Himachal Pradeshissa. Suojassani kahvilassa Vashistin pääkadulla, Beas-joen toisella puolella Manalista, luin läheisestä Malanan kylästä. Huolimatta siitä, että Malana on vain 13 mailin päässä suoraan Manalista, se ei voisi olla paljon erilaisempi kuin liikenteen tukkeutunut naapuri. Korkealla erillisen laakson kukkuloilla tie kylän lähelle rakennettiin vasta muutaman viime vuoden aikana, kun Malana-joen vesivoimahanke kehitettiin.

Malanan asukkaat uskovat olevansa Aleksanteri Suuren armeijoiden jälkeläisiä, hänen miehiään, jotka erosivat kulkiessaan tämän alueen läpi ja asettuivat naimisiin paikallisten kanssa. Siellä asuvat ihmiset harjoittavat myös tiukkaa koskemattomuuden muotoa ja uskovat, että kaikki ulkopuoliset ovat saastaisia koskemattomia, olivatpa sitten hindu-intiaanit tai ulkomaalaiset. Vaikka Intia perustuslaillisesti kumosi kastijärjestelmän vuonna 1950, todellisuudessa sitä harjoitetaan kaikkialla maassa. Vierailijat ovat tervetulleita käymään Malanassa, mutta he eivät voi koskea mihinkään muuhun kuin maahan, jolla he kävelevät. Kylässä on kylttejä, joiden mukaan sakko kylän temppeliin tai muurien koskettamisesta on 2,500 rupiaa. Malanan laidoilla on vierailijoille avoimia majataloja, mutta niitä ylläpitävät muut kuin Malanassa asuvat. Ne eivät ole sallittuja kylän todellisilla rajoilla.

Opaskirjassani mainittiin Malana päivämatkakohteeksi Manalista, mutta kylän ääni kiehtoi minua niin paljon, että päätin viettää aikaa ja vaeltaa sen sijaan sinne.

Vaellus Naggarista Malanaan

Neljäpäiväinen, kolmen yön vaellus Malanaan alkaa Naggarin kylästä, 14 mailia pitkin Manalin eteläpuolella olevaa v altatietä. Naggarista reitti nousee 12 000 jalan Chanderkanin solaan. Tämä olisi kylmä vaellus, jossa oli lunta monina vuodenaikoina, mutta olin vaeltamassa heinäkuun monsuunin aikana. Ei todellakaan ole huippuvaelluskausi Himachal Pradeshissa, mutta se tarjoaa omat palkkionsa, kuten huomasin.

Toimistot kaikkialla Manalissa ja Vashishtissa voivat järjestää oppaita ja kantajia kuljettamaan vaeltajia Malanaan, mutta valitsin pienen, perheomisteisen, Naggar-pohjaisen toimiston. Olen matkustanut laajasti ympäri Intiaa useiden vuosien ajan, enkä hermostunut useimpien asioiden tekemisessä yksin, mutta en halunnut vaeltaa vuorten halki ilman opasta. Koska tämä oli retkeilyvaellus, minun piti ottaa mukaan myös teltta, makuuvarusteet ja kaikki ruoka. Mukana oli opas Ranjit ja kaksi portteria-tule-kokkia, Ramesh ja Umesh. Joissakin muissa Intian osissa (kuten Ladakhissa) naiset voivat vuokrata naisoppaita. Minulla ei ollut tätä vaihtoehtoa tälle retkelle Himachal Pradeshissa, mutta varmistin, ettätoimistolla, josta tein varauksen, oli hyviä arvosteluja ja referenssejä, ja lopulta tunsin oloni täysin mukavaksi kolmen miehen seurassa neljän päivän ajan.

Rankas sade yön yli ja ensimmäisenä aamuna tarkoitti, että aloitimme hitaasti, mutta yksi etu vaelluksen aloittamisesta Naggarista Manalin sijaan on, että polun pää on vain lyhyen ajomatkan päässä.

Kävelymatka oli kaksi ensimmäistä päivää täysin ylämäkeä, mutta se ei ollut liian jyrkkä ja kulki metsien, niittyjen ja pienten kylien läpi. Ensimmäinen kylä, jonka saavuimme, oli Rumsu, vain 30 minuutin päässä Naggarista. Perinteisten kivitalojen ja Himachali-tyyliin kaiverretun puisen temppelinsä ansiosta se on ihanteellinen päiväretkikohde matkailijoille, joilla ei ole aikaa pidempään vaellukseen Naggarista.

Rumsulla alkoi taas sade ja jatkui koko loppupäivän. Mutta itse Naggar on melkein 6 000 jalan korkeudessa, ja kun nousimme korkeuteen, sade oli mieluummin viilentävä kuin tukahduttavan kostea. Noin 3,5 tunnin kävelyn jälkeen saavuimme niitylle, joka oli ensimmäinen leirintäalue. Kullun laaksoon olisi ollut vaikuttavat näkymät, jos ei olisi satanut, mutta monsuuni tarjosi minulle tekosyyn vetäytyä telttaan ja lukea iltaa varten. Olimme ainoa ryhmä, joka leiriytyi siellä, vaikka Ranjit kertoi minulle, että kesäkuussa on vilkasta, kun opiskelijat ovat lomalla.

Yön aikana satoi voimakkaasti, ja vaikka onnistuin pysymään kuivana, vesi tihkui telttani lakanan läpi ja liotti suurimman osan tavaroistani. Onneksi,yksi vaatesarja istui kaiken muun päällä, ja ne pysyivät kuivina, joten minun ei tarvinnut käyttää märkiä vaatteita.

Toinen kävelypäivä oli samanlainen kuin ensimmäinen: metsien ja niittyjen halki, sadetta välillä, ylämäkeen. Aloin kyseenalaistaa vaelluksen viisautta monsuunien huipulla, mutta olin kiitollinen siitä, ettei iilimatoja ainakaan ollut.

Kolmas päivä alkoi paremmin, vain pienellä sateella. Se oli päivä, jota minun käskettiin odottaa, kun saavuimme Malanaan. Mutta ei ennen kuin ylität korkean Chanderkanin solan, joka yhdistää Kullu-laakson Malana-laaksoon, joka itse muodostaa yhteyden Parvatin laaksoon. Päivä päättyisi erittäin jyrkästi laskeutumiseen leirintäalueellemme Malanan yläpuolella.

Nousu solaan oli yllättävän helppoa. Olimme leiriytyneet noin 90 minuutin kävelymatkan solan alle, mutta se oli enimmäkseen loivaa ylämäkeen kävelyä niityillä. 12 000 jalan korkeudessa Chanderkanin sola on tarpeeksi korkea, jotta matkustajat voivat tuntea huimausta, hengenahdistusta tai saada korkeuden aiheuttamaa päänsärkyä. En huomannut korkeutta, mutta se saattoi johtua siitä, että olin juuri viettänyt muutaman viikon korkealla Ladakhissa. Matalista korkeuksista tulevien matkustajien tulee olla tietoisia siitä, että he voivat tuntea olonsa huonovointiseksi Chanderkanin solalla, mutta tämä on todennäköisesti lyhytaikaista, koska polku laskeutuu pian jyrkästi. Helpoin lääke korkeustautiin on mennä alas.

Sadepilvet peittivät jälleen näkymät, mutta ei ainakaan ollut lunta, jonka läpi vaeltaa. Lunta voi olla koko matkan kesäkuuhun asti, joten tähän vaellukseen kannattaa varautua milloin tahansavuodenaika.

Solasta alas johtavat niityt olivat täynnä kirkkaita, värikkäitä luonnonkukkia ja humina mehiläisten ääniä. Vaikka ei niin kuuluisa kuin Valley of the Flowers -vaellus Uttarakhandissa, kukkamatot ovat täällä yhtä vaikuttavia. Purppuraisia lohikäärmeitä, pieniä sinisiä unohtumia, keltaisia koiranputkea, kirkkaanpunaisia unikonomaisia kukkia (jotka eivät olleet unikot) ja monenlaisia vaaleanpunaisia, violetteja, sinisiä, keltaisia, punaisia kukkia, joita en osannut nimetä. valmiina jokaiseen kostean epämukavuuden hetkeen, jonka olin tuntenut vaelluksen siihen asti.

Laskeutuminen Malanaan

Pysähdyimme syömään pikniklounaamme Malanaan johtavan alamäkeen johtavan polun huipulla. Tehtyäni muutaman Himalajan vaelluksen tiesin, että laskeutuminen oli usein haastavampaa kuin nousu, mutta en ymmärtänyt, kuinka vaikeaa tämä tulee olemaan. Naggar to Malana -vaellus arvioitiin "rasittavaksi", ja kahden ensimmäisen päivän jälkeen ajattelin, että se oli epätarkka. Mutta kolmannen päivän lopussa ymmärsin miksi. Chanderkanin solasta Malanaan kulkeva "polku" kulki paksujen, korkeiden lehtien ja jyrkkien kivien yli. Tie Malanan laakson läpi oli huimaa jyrkkä, pitkä matka alas. Koska oli monsuunikausi, polku oli märkä, mutta onneksi tänä päivänä ei satanut paljoa. Noin tunnin kuluttua jalkani alkoivat täristä hallitsemattomasti, ja minun piti nojata Ranjitiin suurimman osan matkasta. Koko laskeutuminen kesti noin neljä tuntia.

Kun oppaani perustivat leirin pienelle harjulle Malanan yläpuolelle, minänauttivat selkeistä auringonlaskunäkymistä Malanan laaksoon ja Parvatin laaksoon päin. Vaelluksen ensimmäinen selkeä ilta.

Seuraavana aamuna kävelimme itse Malanaan, vain kymmenen minuuttia alamäkeen leirintäalueelta. Malana oli yksi Himachal Pradeshin syrjäisimpiä asutuksia, kunnes tie rakennettiin Malanan laakson läpi useita vuosia sitten, samaan aikaan vesivoimahankkeen kanssa. Malanan kylä on ainoa asutuskunta Malanan laaksossa. Koska asukkaat ovat hyvin salaperäisiä (ja puhuvat omaa kieltään, kanashia), ei tiedetä, kuinka monta ihmistä siellä oikeasti asuu pysyvästi. Ei kuitenkaan enempää kuin muutama sata.

Ranjit näytti minulle temppelin, vaikka meitä ei päästetty sisälle. Kävelimme pienen koulun ja kirjaston ohi, molemmat kiinni. Vakava tulipalo vuonna 2008 oli tuhonnut monia Malanan vanhimpia kulttuurikohteita. Malanassa on hyvin erilainen tunnelma kuin muissa Himachal Pradeshin kaupungeissa, jotka ovat yleensä erittäin siistejä, siistejä ja rauhallisia. Vaikka en tuntenut oloani epätoivotuksi ja ympärillä oli muutamia muita turisteja, ehkä se tieto siitä, että minua sakotetaan jopa seinän kosketuksesta, sai minut tuntemaan oloni hieman epämukavaksi.

Koko ruumiini oli kipeä edellisen päivän laskeutumisen johdosta, ja olin virheellisesti ajatellut, että viimeinen kävelypäivä olisi helppo. Mutta meidän piti laskeutua edelleen Malanan laakson läpi kulkevalle tielle, vaikkakin tällä kertaa selkeämmin määritellyllä polulla. Kesti noin 90 minuuttia laskeutua tielle Malana Valleyn pohjalla, joka kulki jyrkän, valkoveden Malanajoen varrella, kaatuen kivien yli. Mekäveli tietä pitkin vielä kaksi tuntia päästäkseen leveämpään Parvatin laaksoon, josta Malanan laakso haarautuu. Kun saavuimme kahden laakson kohtauspisteeseen, oli selvää, kuinka jyrkkiä Malanan laakson sivut ovat ja kuinka kaukana tämä pieni haara on.

Tässä meidän oli tarkoitus tavata noutomme kuljettaaksemme meidät kaksi-kolme tuntia takaisin Naggariin. Mutta saimme puhelun, jossa sanottiin, että Jeepissä oli rikki rengas ja sitä korjataan mekaanikon luona Jharin kaupungissa, eikä se päässyt hakemaan meitä! Joten meidän piti kävellä lisää portaita alas Jhariin. Olin todella humalassa lopussa, mutta odotin innolla paluuta Vashishtiin ja liottamista kylän keskustassa olevissa luonnollisissa ulkoilmakuumissa lähteissä – mitä tein seuraavana päivänä.