Tutustu Intian Odishan kulttuuriin kuninkaallisen kotimajoituksen kautta

2024 Kirjoittaja: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-07 20:25

"Tämä oli jalo hovi", isäntäni Raja Braj Keshari Deb, nykyinen Odishan Aulin kuninkaallisen perheen pää, selitti, kun hän esitteli minulle vaeltavan 400-vuotiaan Killa Aulin palatsin haalistuneita jäänteitä. Sen vieressä, missä seisoimme lavalla nyt vapaana olevaa pihaa päin, oli kohotettu entinen v altaistuinsali. Sen ankara ulkoasu ei antanut vihjettä siitä, että siinä oli palatsin kohokohta: aikaa kulunut mutta henkeäsalpaava Rajasthani-tyylinen Meenakari-fresko, jossa on riikinkukkoaiheet, joissa on belgialaisia värillisiä lasipaloja. Mielikuvitukseni syttyi, kuvittelin entisiä kuninkaita istumassa siellä puheenjohtajana tärkeitä v altiollisia asioita tai nauttimassa elävästä musiikista ja tanssiesityksistä perheidensä kanssa.

Palatsi oli alun perin pelkkä mutalinnoitus maassa, jonka Mughalit myönsivät Raja Telanga Ramachandra Deballe v altakuntansa perustamiseksi vuonna 1590. Hän oli nykyisen Odishan viimeisen itsenäisen hindukuninkaan Telanga Mukundan vanhin poika. Etelä-Intian Chalukya-dynastian Deba. Kuningas hallitsi Barabatin linnakkeesta Cuttackissa, kunnes hänet tapettiin vuonna 1568 poliittisen epävakauden, petollisuuden ja Afganistanin hyökkäyksen myrskyisenä aikana. Olosuhteet pakottivatkuninkaan vaimo ja pojat pakenevat, ja vasta kun Mughalit ottivat vallan, kuninkaan vanhin poika tunnustettiin lailliseksi hallitsijaksi.

Sittemmin Killa Aulissa on asunut 19 hallitsijoiden sukupolvea, vaikka kuninkaalliset menettivät viralliset v altansa Intian vapautuessa briteiltä vuonna 1947. Kuten muutkin kuninkaalliset perheet Intiassa, Odishan kuninkaalliset perheet joutuivat yhdistämään v altakuntansa, jotka tunnetaan "ruhtinasv altioina" vastaperustetun Intian unionin kanssa. Lopulta Intian hallitus purkautui heidän arvonsa ja korvausmaksunsa ("salainen kukkaro"), jolloin he joutuivat selviytymään omillaan tavallisina kansana, vaikkakin kuninkaallisen sukujuuren kanssa.

Tuleakseen tuloja ja säilyttääkseen perintönsä yhä useammat kuninkaalliset ovat omaksuneet Rajasthanissa suositun perinnön kotimajoituskonseptin ja avaavat vähitellen asuinpaikkansa vieraille. Odishan kuninkaalliset kotimajoituspaikat sijaitsevat alueellisilla alueilla, joilla matkailuinfrastruktuuri on suurelta osin poissa.

Kotimajoitukset eivät ainoastaan tee näistä suotuisista alueista matkustajien ulottuvilla, jotka haluavat päästä eroon väkijoukosta, vaan ne tarjoavat myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia kokea mukaansatempaavia ja merkityksellisiä kulttuurikokemuksia. Ylellinen ja koskematon, ominaisuudet eivät ole. Niiden raakuus on kuitenkin osa vetovoimaa. Ne ovat kuin eläviä museoita, jotka tarjoavat ikkunat menneisyyteen. Jokaisella kiinteistöllä on oma viehätyksensä, ja ne tarjoavat jotain erilaista ja ainutlaatuista. Puhumattakaan, paras vähän korvaamaton henkilökohtainen vuorovaikutus kiehtovien kuninkaallisten isäntien kanssa!

Killa Aulin kiertomatkani eteni viidakon halki kulkevaa polkua pitkin murenevien palatsin raunioiden ohitse entisiin kuninkaallisten naisten asuntoihin portaiden johdolla alas keskiaikaiseen uimalammeen. 33 hehtaarin tontilla oli harvinaisia kasveja (mukaan lukien kewda, jota käytettiin hajuveteen ja biryanin maustamiseen), yli 20 hedelmäpuulajiketta, aromaattisia nag champa -kukkia (suosittuja suitsukkeita), toddyja tuottavia palmuja, esi-isien yrttitarha, vanhat tallit ja perheen temppelit.

Kuninkaallinen asuinpaikka ja vierashuoneet ovat piilossa tarkoituksella hämmentävän porttien ja sisäpihojen labyrintin takana, jotka on suunniteltu pitämään tunkeilijat poissa. Huomasin, että olin todella saapunut sivusisäänkäynnille. Palatsin suuren pääsisäänkäynnin edessä on Kharasrota-joki, kun vierailijat tulivat veneellä takaisin kukoistusaikaan.

Joen rantaympäristö on todellakin erityinen, ja se on paikka auringonlaskun aikaan. Söimme cocktaileja takkatulen ääressä, kun taas kotimajoituspaikan oma ruokalaji - jättiläinen savustetut katkaravut, jotka oli tuoreet joesta - keitettiin liekkien keskellä illalliseksi. Siellä tarjoillaan vuorotellen 24 paikallista ruokaa. Runsas lounaani sisälsi hapanimelä tomaattichutneyn, kalakoftan, jakkipuun currya, paistettua kurpitsankukkaa ja chenna podaa (paahdettua karamellisoitua juustojälkiruokaa). Kun emäntä kuuli, että en ollut vielä kokeillut pakhalaa (ikoninen ja rakastettu riisistä, juustoaineesta ja mausteista valmistettu Odia-ruoka), hän sai keittiöhenkilökunnan harkitsemaan sen minulle, kun taas asiantunteva isäntä koulutti minua ruoanlaiton erityispiirteistä. Intian politiikkaa oluen ääressä.

Jotain ikimuistoistaKrokotiilien ja lintujen havainnot venesafarilla Bhitarkanikan kansallispuiston läpi, paikallisten kylätyttöjen perinteinen tanssiesitys, ja melonta joen saarelle kruunasi vierailuni täydellisesti. Myös Odishan buddhalaiset paikat ovat vain tunnin päässä.

Seuraavaksi kolmen tunnin ajomatka sisämaahan toi minut Kila Dalijodaan, Raja Jyoti Prasad Singh Deon entiseen virkistyshuvipalatsiin, joka kuului naapurimaiden Länsi-Bengalin hallitsijoiden Panchakote Raj -dynastiaan. Mitä teet, kun olet kuningas, mutta britit estävät sinua metsästämästä hallitsemansa maalla? Ostat oman metsäsi ja rakennat näennäisen brittiläisen kartanon, joka on vaikuttavampi kuin heidän! Näin Kila Dalijoda, joka on nimetty Dalijodan metsäalueen mukaan, syntyi vuonna 1931. Isäntieni (kuninkaan pojanpoika Debjit Singh Deo ja hänen vaimonsa Namrata) mukaan hedonistiset Holi-festivaalin metsästysbileet tanssityttöjen kanssa Varanasista olivat osa. hauskaa.

Elämä kiinteistössä ei kuitenkaan voisi olla nykypäivänä erilaisempaa. Isännät pelastivat sen hylätyltä ja squatterilta, ja elävät siellä kadehdittavan harmonista omavaraista elämäntapaa samalla kun vaivalloinen entisöintityö jatkuu. Siitä huolimatta kartanon vanhan maailman loisto on suurelta osin palautettu, ja huomiota herättävät kaarevat värilliset lasi-ikkunat vangitsevat valoa. Valitettavasti metsää ei voida korvata (suuri osa siitä katosi intiaanien jälkeenhallitus otti vallan). Olin hämmästynyt siitä, kuinka yksinäiseltä ylevä ruskea lateriittikivi omaisuus vaikutti karua maaseutumaisemaa vasten. Kuten kävi ilmi, se tarjosi ihanteellisen tukikohdan alueen tutkimiseen.

Killa Aulin rentouttavasta tunnelmasta poiketen Kila Dalijoda sopii erityisesti aktiivisille perheille, joilla tekemistä riittää vähintään viikoksi. Isäntien sekalaiset kiinnostuksen kohteet luomuviljelyyn, villieläimiin, maalaamiseen, ruoanlaittoon, hindumytologiaan ja paikallisen heimoyhteisön hyvinvointiin tarkoittavat, että jokaiselle löytyy jotakin.

Varhain aamulla kuuden metsävaellus vei minut syrjäiseen kylään, joka oli täysin erillään sivilisaatiosta ja jossa asuu alkuperäiskansojen Sabar-heimo. Lähempänä kotimajoituspaikkaa Munda-heimon jäsenet ovat perustaneet ulkoilmaolutbaareja, joissa he myyvät vahvasti valmistettua perinteistä handia-riisiolutta elättääkseen itsensä metsästyksen sijaan. Vierailun aikana tapasin tunnetun heimotaiteilijan, vierailin lehmien vanhainkodissa, ihmettelin kotimajoituspaikan silkkiäistoukkia ja opin eksklusiivisista perheresepteistä, joita ei ole saatavilla ravintoloista.

Gajlaxmi Palace, luonnonystävien perimmäinen kohde, oli seuraava pysähdyspaikkani. Se saattaa olla ainoa paikka Intiassa, jossa on mahdollista yöpyä suojellun luonnonsuojelualueen metsässä kuninkaallisten jälkeläisten kodissa. Vain 10 minuutin päässä moottoritieltä Dhenkanalissa, pensaikko hiekkatie reunustui paksulla kasvillisuudella ja avautui lopulta korkealle aukiolle, jossa oli valkoinen "haamupalatsi" (isäntien osuvasti leimattu)nousi edessäni.

Tämän 1930-luvun kuninkaallisen asunnon rakensi isännän isoisä Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, Dhenkanalin entisen kuninkaan kolmas poika. Hänen kiinnostuksensa kuuluivat kirjoittaminen, elokuvanteko ja taikuutta. Kiinteistö on saanut nimensä vuotuisesta Gajlaxmi Pujasta, joka on omistettu jumalatar Laxmille ja jota juhlitaan näkyvästi Dhenkanalissa. Ympäröivässä metsässä on myös villinorsuja. He tulevat ryöstämään isäntien puutarhan mangopuita kesällä. (Ymmärrän miksi. Lounaani kohokohta oli herkullinen makea ja mausteinen mangoruoka, valmistettu kauden ensimmäisestä sadosta). Monia muita lintuja ja eläimiä voi havaita istuessaan järven rannalla, lyhyen kävelymatkan päässä.

Kiinteistön lumoava vuoristomaisema on hallitseva Megha (Cloud) Hill, joka kohoaa majesteettisesti takaa. On vaikea uskoa, että kukkula oli karu 1990-luvun lopulla, kunnes isännän isä (metsästäjä, josta tuli luonnonsuojelija) vakuutti kyläläiset ottamaan kiinni siellä puita kaatavan. Isäntä J. P. Singh Deo johdattaa vieraat oiv altavalle kahden tunnin aamukävelylle viidakon halki heimokylään. Mutta mitä en kiireessä unohda, on hurjan näköisen ihmissyöjätiikerin säilynyt nahka, joka on esillä kotimajoituspaikan olohuoneen antiikkikaapissa terävin hampain. Isännän isä ampui tiikerin Odishan hallituksen pyynnöstä sen jälkeen, kun se oli vaatinut 83 ihmishenkeä.

Lopullinen määränpääni oli Dhenkanavan palatsi, jossa sijaitseeDhenkanalin kuninkaallinen perhe Odishan Garhjat Hillsin juurella. Palatsi rakennettiin 1800-luvun lopulla linnoituksen paikalle, jossa yli 100 vuotta sitten käytiin pitkä taistelu tunkeutuvia Marathasia vastaan. Perheen historia ulottuu kuitenkin paljon pidemmälle, vuoteen 1529, jolloin Odishan kuninkaan armeijan komentaja Hari Singh Vidyadhar voitti paikallisen Dhenkanal-päällikön ja vahvisti alueen vallan. Dhenkanalin kuninkaallisen perheen nykyinen pää, prikaatikeskuri Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M, palveli Intian armeijassa ja myös Intian puolustusministerinä. Hän on hyvä huumorintajuinen mies, ja hän väittää perustaneensa Intian Henpecked Husbands Associationin, joka koostuu hänen vaimonsa perheen jäsenistä.

Vaikka palatsi on selvästi kuninkaallinen olematta liian muodollinen, on vaikea olla tuntematta itseään hämmentyneeksi saapuessaan. Sisäänkäynti, jossa on kaksi monumentaalista porttia, on vähintäänkin vaikuttava. Koristeellinen pariovi avautuu sisäpihalle, jonka portaat johtavat palatsin vastaanottotilaan. Värikkäät leijonapatsaat vartioivat ovea, ja sen yläpuolella on kupolipaviljonki, jossa muusikot soittivat arvostetuille vierailijoille. Seurattuani portaita ylös, huomasin itseni olohuoneesta, jota yllättävän johti taksidermia, jossa oli v altavan punaisen norsun pää. Ilmeisesti norsu tappoi yhdeksän ihmistä ennen kuin kuningas ampui sen vuonna 1929.

Ihanat isäntäni, pehmeäääninen kruununprinssi Rajkumar Yuvaraj Amar Jyoti Singh Deo ja hänen eloisa vaimonsaMeenal, sai minut nopeasti rauhoittumaan. Kun isäntä antoi minulle kiertueen, hän kertoi kuninkaallisen perheen perinnöstä mukaansatempaavilla anekdootilla ja tarinoilla menneisyydestä. Synnynnäiset rakenteet, kuten durbar (yleisö) sali, joka on koristeltu aikaisempien kuninkaiden valokuvilla, ovat hyvin säilyneet keskipisteet.

Esillä on useita tärkeitä esineitä, kuten edelleen toimivia sota-aseita. Palatsin kirjasto, jossa on harvinaisia kirjoja ja käsikirjoituksia, on avoinna myös vieraille. Muita poikkeuksellisia mutta vähemmän ilmeisiä puolia ovat perheen temppeli, jossa on vuosisatoja vanha jumaluus, ja vanha kivinen mandap (uskonnollisten rituaalien alusta), jossa on kaiverruksia, jotka heijastavat maailmankaikkeutta, luomista ja elämää. Sanotaan, että kivi puhuu Odishassa ja se on totta.

Taiteellinen emäntä on suurelta osin vastuussa palatsin nykyisestä ulkonäöstä. Hän on vähitellen muuttanut sitä noin 27 vuoden aikana, alkaen vain muutamasta huoneesta vieraille. Ihailin hänen kykyään luoda tyylikkäitä ilmeitä yhdistämällä perheen perintötavarat eloisaan sisustukseen. Hänen lahjakkuutensa ei kuitenkaan lopu tähän. Hänellä on myös oma vaatevalikoima, joka on myynnissä kotimajoituspaikan lahjatavaraliikkeessä ja joka mainostaa nykyaikaisia malleja, jotka on valmistettu perinteisistä Odia-kudoksista.

Gajalaxmin ja Dhenkanalin palatsit ovat erinomaisia tukikohtia retkille. Sadeiberenin kylässä käsityöläiset harjoittavat muinaista dhokra-ammattia, metallinvalutekniikkaa, jossa käytetään kadonnutta vahamenetelmää. Perinteisiä ikat-sareja kudotaan Nuapatnan ja Maniabandhan kylissä. Jorandassa Mahima-kulttiin kuuluva epätavallinen pyhien miesten lahko elää selibaatissa ja jatkuvassa liikkeessä nukkuen.vähän ja syömättä auringonlaskun jälkeen.

Seikkailuni päättyi siihen, mutta Odishan kuninkaallinen perintöpolku ei. Etelämpänä Chilika-järven saarella (Aasian suurin murtovesilaguuni) on Parikudin palatsi, jonka Raja Bhagirath Manasingh rakensi vuonna 1798. Odishan kaukana pohjoisessa kauniisti kunnostettu Mayurbhanjin Belgadia-palatsi kertoo tarinan pitkään hallinneesta Bhanj-dynastiasta. ja sillä on taiteilija-residenssiohjelma. Nilagirin palatsi Balasoren alueella toivottaa myös vieraat tervetulleiksi. Se on noin tunnin päässä sisämaahan Chandipur Beachiltä, jossa vuorovesi laskee mailia kahdesti päivässä.