Yksin vaellus Nepalissa: Everestin kansallispuisto

2024 Kirjoittaja: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-07 20:28

"Om mani padme hum."

Kuulin sanskritin mantran monta kertaa yksin vaeltaessani Nepalissa, mutta tällä kertaa se oli suloisempaa kuin koskaan. Katsoin nak-juuston lounaan jäljiltä sherpan punapoksisiin kasvoihin. Hän oli ainoa tavattu henkilö auringonnousun jälkeen. Ystävällisesti hymyillen hän viittasi minua seuraamaan lumimyrskyn läpi. Hänen ajoituksensa oli hyvä: olin väsynyt ja eksyksissä.

En ole varma, mikä sai jäätymisen, uupumuksen ja hengenahdistuksen kuulostamaan kutsuv alta istuessani kauniilla rannalla Thaimaassa kaksi viikkoa aiemmin. Mutta kuten John Muir sanoi, vuoret kutsuivat, ja minusta tuntui, että minun on mentävä. Hulluuden hetkenä nappasin lennon Katmanduun ja aloitin yhden elämäni suurimmista seikkailuista: 19 päivää vaellusta yksin Sagarmathan (Everest) kansallispuistossa.

Kathmandu oli hektinen. Vietin muutaman päivän tinkimässä knockoff-seikkailuvarusteista hämärässä valaistuissa kaupoissa. Seuraavaksi nappasin topografisen kartan – sellaisen kuin olin oppinut lukemaan armeijassa. Everest Base Camp on suosittu paikka keväällä, joten suunnittelin kiertäväni kansallispuiston ympäri myötäpäivään. Yksinretken aloittaminen puiston hiljaisemm alta länsipuolelta auttaisi välttämään ruuhkaisimpia polkuja.

Tiesin, että vaellus yksin Himalajalla olisi täysin erilainen kokemus. Yksinäisyys näissä muinaisissa paikoissa olisi siunaus, ja voisin valita tahdini. Suunnittelin kantavani omia tavaroitani, joista tuli noin 30 kiloa varusteita ja vettä. Oppaat ja kantajat luottavat matkailuun tulojensa vuoksi, joten vaelluksen jälkeen annoin kaikki varusteet ja ylijääneen valuutan suoraan polulla oleville perheille.

Turvallisuus oli ilmeinen huolenaihe. Pyysin neuvoja Thamelin savuntäytteisissä pubeissa tapaamilta haalistuneilta oppailta. He olivat hauskoja hahmoja, täynnä tarinoita ja elämää. Joiltakin puuttui paleltumien aiheuttamia sormia. Nauroin, kun minulle kerrottiin, kuinka Snickereitä haluttiin korkeammilla korkeuksilla, mutta he olivat oikeassa: pelkkä jäätyneen karkkipatukan napselu voi kohottaa mielialaa huonon päivän jälkeen polulla.

Sisään Himalajalle

Lento Luklaan on yhtä lailla innostava ja pelottava, ja jännitys alkaa Katmandun lentokentällä. Kun matkustajaa kohden oli vain 10 kiloa (22 puntaa) matkatavaraa, antiikkivaaka tarkastettiin lähtöselvityksessä. Paino on ymmärrettävästi huolestuttava, kun lennät ohuessa ilmassa pienellä potkuriturbiinikoneella. Innostuneet matkustajat juttelivat monilla kielillä; seikkailu oli edessämme.

Kun lennät Luklaan, istu vasemmalla saadaksesi parhaat lumihuippuiset maisemat – olettaen, että voit irrottaa katseesi esityksestä avoimessa ohjaamossa. 45 minuutin lennon ajan vuorotellen haukkoimme vuoria ja tuijotimme perämiestä, joka raivoissaan pumppasi jumissa olevia vipuja ja nollasi vilkkuvia katkaisijoita. Matka maksaa noin 5 dollaria minuutissailmassa, mutta minusta tuntuu, että sain enemmän kuin rahani ansaitsee.

Lukassa sijaitseva Tenzing-Hillary Airport (LUA) tunnetaan epäilyttävästi "maailman vaarallisimpana lentoasemana". Lyhyellä laskukaistalla on 11 asteen ylämäkik altevuus ja se päättyy kivimuuriin. Jos tuuli muuttuu lähestymisen aikana, kuten vuoristossa on tapana tehdä, ei ole aikaa nousta toiseen yritykseen. Tasapäisten lentäjien täytyy lentää vuorelle päästäkseen laskun kiinni. Harmaa graniitti täyttää näkymän etuikkunoista, kunnes (toivottavasti) poistut hetken kuluttua lentokoneesta huojuvin jaloin. Ennen lähtöä kiitin taitavia lentäjiämme. He näyttivät yhtä onnellisilta tullessaan takaisin terra firmalle kuin kaikki muutkin.

Vaikka lento on villi, huomaat pian, että se on oikea kulkurituaali päästäksesi Himalajalle. Huomasin rauhan heti kerran polulla. Katmandun torvien kakofonia korvataan vain tuulen ja jakkijunien kellojen äänillä.

Nepalissa on alhainen kosteus huhtikuussa, mikä antaa taivaalle terävyyden ja liioiteltua selkeyttä. Minusta tuntui, että näkisin mahdottoman kauas joka suuntaan, ja näkemäni oli surrealistista. Vuoristomaisemat ovat melkein liian täydellisiä käsiteltäväksi. Aivot kamppailevat pysyäkseen perässä. Tiet, johdot, kyltit tai aidat eivät häiritse majesteettia mihinkään suuntaan. Vain kaivot, ystävälliset kivipinot, muistuttivat minua siitä, etten ollut yksin. He näyttivät minulle hiljaa polun monina pakkasaamuina.

Toisena kävelypäivänä saavuin Namche Bazaariin. Namche on solmukohta ja viime hetken välttämättömyystarvikkeiden, kuten krampien, päätepisteja pizzaa. Se on myös viimeinen mahdollisuus käyttää pankkiautomaattia. Leipomot tarjoavat makeita herkkuja ja näyttödokumentteja iltaisin. Tunnelma on sosiaalinen ja eloisa. Äskettäin saapuneet retkeilijät ovat innoissaan noususta. Väsyneet vaeltajat laskeutuvat ovat kaksinkertaisesti iloisia saadessaan nauttia uusista ruokavaihtoehdoista ja runsaasta hapen määrästä. Vaikka Namche Bazaar lepää 11 286 jalan korkeudessa, se on Himalajan standardien mukaan alhainen.

Sopeutuakseni nopeammin, käytin kolme päivääni Namche Bazaarissa viisaasti noudattamalla vuoristosanontaa "kiipeä korkealle, nuku matalalla". Alueelliset vaellukset tarjosivat sydäntä sykkiviä harjoituksia, jotka palkittiin poikkeuksellisilla näkymillä. Ennen lähtöä maksoin kylmästä suihkusta, viimeisen 16 päivän ajan, ja ostin ylimääräisen Snickers-patukat varmuuden vuoksi.

Everestin kansallispuistossa ei ole teitä. Portterien ja jakkien on kannettava kaikki huolellisesti. Raskaasti lastatut jakkijunat hurisevat polkuja pitkin. Minua neuvottiin olemaan koskaan jakamatta sillan ylitystä heidän kanssaan ja antautumaan aina reunasta kauimpana olevalle polun puolelle. Neuvo oli paikallaan. Myöhemmin minut tallattiin, kun useat eläimet säikähtyivät matal alta pään yläpuolella kulkevasta helikopterista. Paniikkiin tulleet pedot taputtivat minua kunnolla ja mursivat varpaani, mutta jos olisin ollut polun kalliolla, he olisivat saaneet työntää minut yli.

Jäiset purot ja pienet vesiputoukset tarjosivat yleensä juomavettäni. Se oli kauniin kirkasta, mutta käsittelin aina veden ensin. Ennen kuin seisot huipulla, mikä itse asiassa on vaihtoehto Everestin kansallispuistossa, sinun pitäisi olettaa, että asutus on korkeampi ja lähettää saastetta alavirtaan. minäjoi yli kaksi gallonaa vettä päivässä voittaakseen kuivan ilman ja nousun aiheuttaman nestehukan.

Iltaisin käperryin muiden retkeilijöiden kanssa teemökkien jakin lantaa polttavien liesien ympärille. Keskusteluista tuli numeroiden hölynpölyä. Korkeus pysyy kaikkien mielessä hyvästä syystä: Se voi olla tappava, jos sotket matematiikkaa. Vaikka kaikki sujuisi hyvin, vähemmän happea saa aikaan outoja asioita keholle. Muutat fyysisesti, kun uusia kapillaareja kasvaa ohjaamaan verta. Viikon retkellä saat maistaa. Mutta vapaaehtoisen lääkärin mukaan pidempi viipyminen saa asiat todella "oudoksi". Hän oli oikeassa.

Nukkuminen ei tule helposti, vaikka olisit kuinka väsynyt, ja unet ovat psykedeelisiä karnevaaleja. Keho tuottaa enemmän punasoluja kuljettamaan happea. Tilan tekemiseksi muut nesteet poistetaan. WC:ssä käynti 10 kertaa samana yönä ei ole epätavallista. Valitettavasti nämä wc:t löytyvät liian usein polkumökkien kylmien käytävien päistä. Pahimmat ovat ulkona lumisissa ulkorakennuksessa, mutta ainakin tähdet näkee.

Reitin varrella olevat eristämättömät mökkihuoneet tuntuvat hieman sisätilojen telttailulta. Ennen sisäänkirjautumista noin klo 19. joka ilta kaadoin kiehuvaa vettä pulloihini käyttääkseni sängynlämmittimiä. Joka aamu ne olivat jäässä raskaan peiton alla. Useita öitä kului fantasioiden auringonpolttamisesta ja kookosjuomista merenpinnan tasolla. Sillä välin sängyn yläpuolelle kerääntyi jäätyneen hengityksen pilvet kuin sääjärjestelmät.

Cho La Passin ylittäminen

Tiesin, että Cho La -passista tulee vaikea, eikä se pettynyt. Iloiset vihjeet kartallani olivat täyttäneet minut pelolla liian kauan: "vaikea jään ylitys", "kivien putoamisvaara" ja "muuttuvat halkeamat". Pystysuora rynnäys löysää moreenia ja epävakaa jäätikköä pitkin seisoi uhmakkaasti 17 782 jalan korkeudessa ja esti polun Everestin perusleirille. Cho La on nipistyspiste, joka yhdistää kansallispuiston länsiosan suositulle Everestille johtavalle polulle. Jos en pystyisi ylittämään sitä, joutuisin viettämään viikon takaperin. Kovalla työllä ansaitut korkeusvoitot menetetään.

Aloitin kello 4 ajovalaisimella, mutta Cho La oli tavallista temperamenttisempi. Polun peitti talvimyrsky, joka oli vanginnut minut edellisenä päivänä. Jään peittämät kivet luisuivat ja kaatui, kun kiipesin ylöspäin yksin. Lumi pölysi minua yllä olevilta näkymättömiltä liukuilta. Yksikään ryhmä ei yrittänyt ylittää sinä päivänä olosuhteiden vuoksi. Etsin juuri piilotettuja halkeamia kiipeilysauvillani. Tunsin olevani paljastunut ja yksinäinen. Harvat asiat ovat niin hämmentäviä kuin autojen kokoisten lohkareiden katsominen liikkuvan itsestään. Pääsin ylityksen, sitten romahdin pitääkseni taukoa, kun lumi kerääntyi partaani. En ollut varma, pystyisinkö jatkamaan – silloin yksinäinen sherpa saapui suoraan vihdoin laulaen mantraansa.

Vietin kaksi loistavaa yötä toipumassa Dzonglassa ennen kuin nousin Gorak Shepiin, viimeiseen pysäkkiin ennen perusleiriä. Söin viimeisen arvokkaan Snickers-patukkani hitaasti ja kunnioittavasti. Kahden talven selviytymisskenaarion jälkeen yhden viikon aikana minulla oli uusiarvostusta nykyhetken nauttimisesta. Suoraan sanottuna tunsin itseni elävämmäksi kuin koskaan. Haasteet Himalajalla ovat kovia, mutta palkinnot suuremmat.

Saapuminen Everestin perusleirille

Ironista kyllä, Mount Everest ei näy Everestin perusleiriltä. Aloitin kiipeämisen Kala Pattharille, viereiselle "kukkulalle", pimeässä saadakseni parhaan näkymän itse Pyhästä äidistä. 18 500 jalan (5 639 metrin) korkeudessa minua kohdeltiin auringonnousuun ja upeaan vilaukseen tämän maailman huipulta. Rukousliput leimahtivat villisti räjähtävässä tuulessa, kun minä huokaisin henkeä. Kala Pattharin happitasot ovat vain noin 50 prosenttia merenpinnan tasosta. Kuten monille vaeltajille, tämä oli korkein korkeus, jonka koin Himalajalla. Yritin kuvitella, mitä kiipeilijöiden täytyy tuntea, kun heillä on vain 33 prosenttia happea, kun he saavuttivat Everestin huipulle edessäni.

Seuraavana päivänä, epävarmasta säästä huolimatta, tein kolmen tunnin kävelymatkan Everestin perusleirille. Tunsin oloni hermostuneeksi ja pyörrykseksi. Elinikäisen Mount Everestin dokumenttien katselun jälkeen lapsuuden unelma toteutui. Saapuessani onnen kyyneleet yrittivät jäätyä kasvoilleni.

Helikopterit pauhuivat yläpuolella, kun tarvikkeita tuotiin esiin. Kiipeilykauden alkaessa ilmapiiri oli kumiseva ja kiihkeä. Tapasin BBC:n ja National Geographicin kameratiimejä. Kosketin kunnioittavasti Khumbu Icefallia, Everestin ylös kulkevan reitin alkua ja yhtä vaarallisimmista osista. Pystyäkseni seisomaani pidemmälle vaaditaan 11 000 dollarin kiipeilylupa.

Kuten niin monta kertaa vaellukseni aikana, tunsin ilmanpaineen romahtavan. Korvani tärisivät, kun huono sää iski nopeasti. Minun piti lähteä perusleiriltä aikaisemmin kuin halusin, mutta vaihtoehto olisi ollut kerjäämässä yöpymistä vieraassa teltassa! Palasin kiireessä takaisin Gorak Shepiin. Mutta kun lumi tuuli sivuttain ja hauraat kivet liukuivat ympärilleni, minulla oli hymy huulillani. Jotenkin tiesin, että kaikki tulee olemaan hyvin. Riippumatta siitä, mitä seikkailuja loppuelämäni sisältää, aika, jonka vietin maailman huipulla, on minun ikuisesti.

Lauoin "om mani padme hum" laskeutuessani.