Kutch Districtin käsityöt Gujaratissa Intiassa

2024 Kirjoittaja: Cyrus Reynolds | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-07 20:28

Mieheni ja minä olimme asuneet vilkkaassa ja täpötäydessä Mumbaissa kolme kuukautta, kun törmäsimme hiekkatietä pitkin Bharat-nimisen miehen kuljettamassa autorikshaassa. Meitä ympäröivät risiiniöljykentät, lintujen täyttämät suot ja kilometrejä tasaista hiekkaa. Näimme toisinaan rykelmiä matalia mutamajoja ja naisia ja tyttöjä kävelemässä vesikannuja päässään. Yhdessä vaiheessa pysähdyimme suuren kastelupaikalle, jossa kamelit ja puhvelit joivat ja uivat, kun pari paimenta valvoi lähistöllä.

Olimme Kutchin alueella Gujaratissa, Intian osav altiossa Maharashtran, jossa Mumbai sijaitsee, ja Pakistanin pohjoisen rajan välissä. Tämä oli syrjäinen ja maaseutu Intia, aivan erilainen kuin vilkas Bombay (Mumbain vanha nimi, jota useimmat paikalliset käyttävät edelleen), johon olimme tottuneet. Mumbai on täynnä väkijoukkoja värikkäästi pukeutuneita ihmisiä, jotka ryntäävät sen kapeilla kaduilla ja niiden ympärillä, yrittäen välttää polkupyöriä ja autoriksoja, jotka kiertelevät kömpeleiden taksien ympärillä torvien loputtoman huminassa. Paksu, harmaa saasteiden sumu leijuu koko kaupungin yllä, henkilökohtaista tilaa on vaikea löytää, ja hajujen ja äänien kakofonia pommittaa sinua melkein kaikkialla – Mumbai onvärähtelee ihmiskunnan mukana ja on omalla tavallaan kaunis. Mutta myös uuvuttavaa.

Tulimme Kutchiin pakenemaan, nauttimaan avoimista tiloista ja hämmästyttävästä luonnosta sekä tapaamaan käsityöläisiä, joista olemme kuulleet niin paljon. Aikamme Intiassa vei meidät ympäri v altavaa maata, mukaan lukien suosittuja pysähdyksiä Kultaisen kolmion poikki ja sen ulkopuolella, mutta etsimme jotain erilaista, jonnekin vähemmän matkustanutta. Ystävämme lupasivat, että Kutch oli kuin mikään muu osa Intiaa tai maailmaa. Ja he olivat oikeassa.

Teemme tiemme Bhujiin

Bhuj, Kutchin suurin kaupunki, on vain noin 3 tunnin päässä Pakistanin raj alta. Päästäksemme sinne meidän piti lentää Mumbaista Ahmedabadiin, Gujaratin pääkaupunkiin, ja sitten mennä kahdeksan tunnin junalla länteen. (Vaikka lentäminen Bhujiin on todellakin vaihtoehto.)

Bhuj on jokseenkin haalistunut loisto. Muurien ympäröimä vanha kaupunki perustettiin jo 1500-luvulla, ja sitä hallitsi Jadeja-dynastia Rajputs, yksi vanhimmista hindudynastioista, satoja vuosia, kunnes Intia perusti tasavallan vuonna 1947. Bhujissa on suuri kukkulan laella sijaitseva linnoitus, joka oli paikka. monista taisteluista, mukaan lukien Mughalien, muslimien ja brittien hyökkäykset. Kaupunki on myös kärsinyt monista maanjäristyksistä, viimeksi vuonna 2001, mikä johti tuhoisaan vanhojen rakennusten tuhoutumiseen ja monien ihmishenkien menettämiseen. Vaikka joitain parannuksia on tehty vuosien aikana sen jälkeen, kun näimme edelleen monia puoliksi purettuja rakennuksia ja raunioituneita teitä.

Kun vihdoin pääsimme Buhjiin, ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Aina Mahal, 1700-luvulta peräisin oleva palatsi, joka on nykyään museo. EtsimmePramod Jethille, miehelle, joka (kirjaimellisesti) kirjoitti kirjan Kutchista, sen historiasta, heimoista ja heimojen käsitöistä. Aina Mahal -museon entisenä kuraattorina ja Kutchin 875 kylän ja asukkaan asiantuntijana ei ole parempaa opasta alueelle kuin Mr. Jethi.

Löysimme hänet istumasta Aina Mahalin ulkopuolella ja keskusteltuaan siitä, mitä halusimme nähdä, hän loi meille matkasuunnitelman ja yhdisti meidät kuljettajan ja oppaan-Bharatin kanssa. Seuraavana aamuna Baharat haki meidät autorikshaansa ja olimme matkalla jättäen kaupungin taaksemme.

Kutchin kylät

Seuraavat kolme päivää olivat kyliin tutustumisen pyörteistä, eri heimoista ja heidän uskomattomista käsitöistään tutustumista ja niin monien anteliaiden ihmisten tapaamista, jotka kutsuivat meidät koteihinsa. Ja mitä koteja nämä olivat! Vaikka pieni (vain yksi huone), oli helppo kertoa, kuinka tärkeää taiteellisuus on Kutchin ihmisille. Nämä eivät olleet vain yksinkertaisia savimajoja: monet oli peitetty sisältä ja ulkoa monimutkaisilla peilikuvioilla, jotka oli upotettu muotoiltuun mutaan niin, että ne kim altelivat auringossa, kun taas toiset maalattiin kirkkailla väreillä. Hienostunutpeilityöt jatkuivat sisällä toimien toisinaan huonekaluina, pitäen televisioita ja astioita ja toisinaan puhtaana koristeena.

Kolmen päivän aikana tapasimme ihmisiä useista eri heimoista (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan ja Rabari), jotka asuivat Ludiyan, Dhordon, Khodain, Bhirendiaran, Khavdan ja Hodkan kylissä. Lähes kukaan ei puhunut englantia (mitä useimmat kaupunkiintiaanit puhuvat), vaan puhuivat paikallista murretta ja jonkin verran hindiä. Kielimuurin ja huomattavan kylien välisen etäisyyden vuoksi huomasimme nopeasti, kuinka tärkeää on saada asiantunteva opas Kutchissa. Ilman Bharatia emme olisi voineet nähdä tai kokea läheskään yhtä paljon.

Bharatin kautta saimme tietää, että suurimmaksi osaksi miehet työskentelivät pelloilla laiduntaen lehmiä ja lampaita, kun taas naiset huolehtivat kodista. Jotkut heimot ovat nomadeja tai puolipaimentolaisia, ja he päätyivät Kutchiin sellaisista paikoista kuin Jaisalmer, Pakistan, Iran ja Afganistan. Jokaisella heimolla on tietyntyyppisiä vaatteita, koruja ja koruja. Esimerkiksi Jat-naiset ompelevat monimutkaisia neliömäisiä brodeerauksia kaulakoruihin ja pukeutuvat niitä punaisten mekkojen päälle, kun taas miehet pukeutuvat kokonaan valkoiseen asuun solmimilla nappien ja valkoisten turbaanien sijaan. Kun he menevät naimisiin, Rabari-naiset saavat erityisen kultaisen kaulakorun, jota koristavat hurmahousut. Tarkemmin tarkasteltuna (ja selityksen kera) paljastui, että jokainen näistä hurmauksista on itse asiassa työkalu: hammastikku, korvatikku ja kynsiviila, jotka kaikki on valmistettu kiinteästä kullasta. Rabarinaiset käyttävät myös monimutkaisia korvakoruja useissa korvalävistyksissä, jotka venyttävät heidän lohkoaan, ja joillakin miehillä onmyös suuret korvareiät. Harijan-naiset käyttävät suuria kiekon muotoisia nenärenkaita, kirkkaanvärisiä ja voimakkaasti kirjailtuja tunikoita ja pinoja valkoisia rannekoruja olkavarsissa ja värillisiä, jotka nousevat ranteistaan.

Bharat vei meidät useisiin koteihin tapaamaan kyläläisiä. Kaikki olivat erittäin vieraanvaraisia ja ystävällisiä, mikä vaikutti minuun. Yhdysvalloissa, josta olen kotoisin, olisi outoa tuoda vierailija vieraan kotiin vain nähdäkseen, kuinka he elävät. Mutta Kutchissa meidät otettiin vastaan avosylin. Koimme tällaista vieraanvaraisuutta myös muualla Intiassa, varsinkin ihmisten kanssa, jotka olivat melko köyhiä ja joilla oli hyvin vähän. Huolimatta siitä, kuinka nöyrä heidän elämäntilanteensa oli, he kutsuivat meidät sisään ja tarjosivat meille teetä. Se oli yleinen kohteliaisuus ja loi erehtymättömän lämmön ja anteliaisuuden tunteen, jota voi joskus olla vaikea saavuttaa matkustajana.

Kutch's Tribal Handicrafts

Kutchin ympärillä matkustaessamme jotkut ihmiset yrittivät myydä meille käsitöitään ja rohkaisivat minua kokeilemaan paksuja hopeisia rannekoruja, kun taas toiset antoivat meidän tarkkailla niitä heidän työskennellessään. Useat tarjosivat meille ruokaaja teetä, ja lounasimme silloin tällöin tarjoutuen maksamaan muutaman rupian yksinkertaisesta chapatti-leivästä ja kasviscurrysta. Käsityöt vaihtelevat kylästä toiseen, mutta kaikki olivat vaikuttavia.

Khavdan kylässä on ainutlaatuinen koristeltu terrakottakeramiikka. Miehet vastaavat pyörän heittämisestä ja muotoilusta, kun taas naiset maalaavat yksinkertaiset viiva- ja pistekoristeet savipohjaisella maalilla. Näimme naisen asettavan lautasen kääntyvälle jalustalle, joka pyöri hitaasti, kun hän piti ohutta sivellintä paikallaan luodakseen täydellisesti yhtenäisiä linjoja. Koristelun jälkeen keramiikka kuivuu auringossa ennen paistamista uunissa, jossa käytetään kuivaa puuta ja lehmän lantaa, ja sitten se päällystetään gerulla, eräänlaisella maaperällä, jotta se saa ikonisen punaisen värin.

Nironan kylässä, jonne satoja vuosia sitten tuli Pakistanista paljon hindusiirtolaisia, näimme kolme muinaista taidemuotoa toiminnassa: käsintehdyt kuparikellot, lakatut esineet ja rogaaninen huohotus. Kutchin asukkaat käyttävät kuparikelloja kamelien ja puhvelien kaulan ympärillä seuratakseen eläimiä. Tapasimme Husen Sidhik Luharin ja katselimme hänen vasaroivan kuparikelloja kierrätetyistä metalliromuista ja muotoilevan niitä toisiinsa liitetyillä lovilla hitsauksen sijaan. Kelloja on 13 eri kokoa, erittäin pienistä erittäin suuriin. Ostimme useita, koska niistä tehdään tietysti myös kauniita ulkokelloja ja koristeita.

Nironan monimutkaiset lakkatyöt tekee käsityöläinen, joka käyttää sorvia jaloillaan ja pyörittää lakattavaa esinettä edestakaisin. Ensin hän leikkasi puuhun urat ja sitten lakkasi ottamallavärillinen hartsituki ja pitää sitä pyörivää esinettä vasten. Kitka synnyttää tarpeeksi lämpöä sulattaakseen vahamaisen aineen esineeseen ja värjään sen.

Sitten tapasimme Abdul Gafur Kahtrin, kahdeksannen sukupolven perheenjäsenen, joka on luonut rogan-taidetta yli 300 vuoden ajan. Perhe on viimeinen jäljellä oleva, joka luo rogan-maalausta, ja Abdul on omistanut elämänsä kuolevan taiteen pelastamiseen jakamalla sen maailmalle ja opettamalla sitä muulle perheelleen varmistaakseen verilinjan jatkumisen. Hän ja hänen poikansa Jumma esittelivät meille ikivanhaa roganimaalaustaitoa keittämällä ensin risiiniöljy tahmeaksi tahnaksi ja lisäämällä siihen erilaisia värillisiä jauheita. Sitten Jumma venytti ohuella rautatangolla tahnaa kuvioiksi, jotka maalattiin kankaan puolikkaalle. Lopuksi hän taitti kankaan kahtia siirtäen kuvion toiselle puolelle. Valmis pala oli monimutkainen symmetrinen kuvio, joka jäljitteli erittäin tarkasti sijoitettujen värien purskahdusta. En ollut koskaan ennen nähnyt tätä maalausmenetelmää ainesosista tekniikkaan.

Kaiken uskomattoman ihmisen tekemän taiteen lisäksi saimme nähdä myös yhden Luontoäidin suurimmista luomuksista. Eräänä iltapäivänä Bharat vei meidät Great Ranniin, jonka sanotaan olevan maailman suurin suola-aavikko. Se vie suuren osan Tharin autiomaasta ja kulkee suoraan rajan yli Pakistaniin. Bharat kertoi meille, että ainoa tapa kulkea valkoisen aavikon läpi on kamelin kautta ja nähtyään se - ja kävelläse - uskon häntä. Osa suolasta on kuivaa ja kovaa, mutta mitä pidemmälle menet, sitä soisemmaksi se muuttuu ja pian huomaat uppoavasi murtoveteen.

Kolmen päivää kestäneen kylämatkamme aikana vietimme yhden yön hotellissa, joka oli nähnyt parempia päiviä Bhujissa, ja yhden yön Shaam-E-Sarhad Village Resortissa Hodkassa, kylässä, jossa heimojen omistama ja toimiva hotelli. Huoneet ovat itse asiassa perinteisiä savimajoja ja "ekotelttoja", jotka on päivitetty moderneilla mukavuuksilla, kuten omalla kylpyhuoneella. Mökeissä ja teltoissa on yksityiskohtainen peilikuva, jota näimme ihmisten kodeissa, sekä kirkkaita tekstiilejä ja khavda-keramiikkaa.

Viimeisenä iltanamme Hodkassa, syötyämme paikallisen keittiön buffetillallisen hotellin ulkoilmaruokailuteltassa, kokoontuimme muutaman muun vieraan kanssa nuotion ääreen, kun jotkut muusikot soittivat paikallista musiikkia. Ajatellessani kaikkea näkemäämme taidetta minulle tuli mieleen, ettei mikään näistä tavaroista todennäköisesti päätyisi museoon. Mutta se ei tehnyt siitä vähemmän kaunista, vähemmän vaikuttavaa, vähemmän autenttista tai vähemmän arvokasta kutsua taidetta. Voi olla helppoa siirtää taiteen katselu museoihin ja gallerioihin ja halveksia asioita, jotka on merkitty vain "käsityöksi". Mutta harvoin saamme nähdä, että todellista taidetta tehdään näin yksinkertaisista materiaaleista satojen vuosien ajan perheenjäsenten kesken periytyneillä menetelmillä luoden asioita, jotka ovat yhtä kauniita kuin mikä tahansa gallerian seinällä roikkuva.